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Une mode durable qui s’adresse directement au consommateur n’est pas seulement un modèle commercial, c’est une esthétique. Lorsque vous regardez des marques dynamiques et centrées sur le millénaire comme Allbirds, Everlane et Outdoor Voices, vous constaterez que non seulement elles partagent un engagement de marque envers une fabrication respectueuse de l’environnement, mais elles partagent également un minimalisme étrange et sans âme. Les baskets Allbirds sont une sorte de combinaison anonyme de modèles Nike populaires comme Flyknit et Presto. Everlane essaie de pirater les vêtements d’affaires décontractés et de week-end avec des pulls en cachemire sans col rond, des jeans skinny et des pantalons chino à jambe droite. Ces marques se replient sur un vague idéal américain de bon goût, avidement inoffensif et qui conduit à une étrange perfection corporative. Les vêtements n’ont pas l’air conçu autant qu’optimisé.

Le problème est que ce look est en contradiction avec les principes du design durable. Comment une New York Times Rapport révélé en juilletLe minimalisme d’Everlane masquait les problèmes avec ses promesses de transparence et de travail équitable. Mais même la mode «durable» met toujours l’accent sur la nouveauté de chaque vêtement – une notion banale et brillante selon laquelle la mode doit aller au-delà pour devenir vraiment durable. Si vous voulez que vos vêtements passent au second plan, vous n’aurez peut-être pas du tout l’occasion de penser à leur origine ou à leur fabrication.

L’alternative la plus intelligente que l’industrie adopte est l’upcycling ou l’utilisation de machines et de tissus vintage pour fabriquer de nouveaux vêtements. La première vague d’upcyclers de haute couture est aussi la plus connue: Marine Serre, la créatrice parisienne de 29 ans, connue pour ses bodys à imprimé lune et son atmosphère apocalyptique; et Emily Adams Bode, 30 ans, qui transforme des courtepointes antiques en pantalons et vestes. Serre ne se présente pas comme un designer «durable», ce qui est souvent un signe révélateur que quelqu’un vous tire dessus. Au lieu de cela, elle décrit l’approche comme essentielle à son processus de création – et elle représente désormais 50% de son entreprise.

En avril, Serre a publié une série de vidéos montrant comment elle fabrique ses pièces recyclées. Ils expliquent avec brio comment l’upcycling transforme le processus de production en vêtement lui-même – le contraire du fétiche des produits de base qui définit la mode DTC durable. Une djellaba en soie rouge pour homme commence par un grand choix de foulards en soie vintage de différentes couleurs, qui sont teints en rouge profond et émouvant dans leur atelier, puis transformés en un haut patchwork aérien. Une énorme boîte de serviettes jacquard en blanc et noir est «régénérée» en short de basket-ball pour homme et un pull demi-zip et un costume de style Chanel pour femme (une expression ingénieuse de l’obsession de la mode, du luxe par l’iconographie au lieu de la production ou trop définir) matériaux). La vie antérieure du vêtement en tant que couvre-lit, serviette ou écharpe bon marché fait partie de sa nouvelle vie. Les courts métrages de Serre soulignent également la puissance de l’upcycling en tant que défi créatif: seul un designer expérimenté peut transformer les déchets ou les excès en quelque chose qui peut être fabriqué dans une variété de tailles et de styles.

Certains des jeunes créateurs les plus cools du secteur suivent les traces de Serre et Bode beurre, Repentir, La route de la collineet Chopova Lowena. Pour la plupart d’entre eux, non seulement les tissus sont recyclés, mais les idées elles-mêmes: Botter a doublé ses pièces les plus vendues des collections précédentes, comme ses polos jumboet Serre, Bode et Chopova Lowena ont intelligemment compris comment prendre des formes de signature et les réviser chaque saison en évoluant de manière créative plutôt que de simplement refléter ce qui a été bien fait pour eux dans le passé. L’upcycling n’est pas bon marché – presque toutes les pièces de ces designers ont une faible valeur à quatre chiffres. Mais il met l’accent sur la créativité et la qualité – ce sont des vêtements qui sont portés depuis de nombreuses années – et c’est la réponse la plus convaincante à la manière dont la mode peut évoluer vers un avenir plus durable et créatif. Ce n’est pas forcément nouveau non plus: cette approche peu orthodoxe des matériaux était une colonne vertébrale du métier de Martin Margielas (il fabriquait des gants en chemises, des assiettes cassées en gilets et des ceintures en tuniques) et c’était aussi le langage qui définissait Xuly. Marque fondée par le designer malien Lamine Kouyaté au début des années 1990. Karl Lagerfeld et Jean-Paul Gaultier ont jalousé Karl Lagerfeld et Jean-Paul Gaultier. Kouyaté, qui avait déjà présenté une fabuleuse collection à Paris en mars, est en plein retour.

Maintenant, Virgil Abloh entre dans le jeu de l’upcycling, vous savez donc que c’est une tendance. Plus tôt cet été, le créateur de Louis Vuitton a annoncé qu’il allait arrêter de montrer la mode saisonnière et organiser ses défilés comme une sorte de tournée mondiale qu’il a lancée jeudi à Shanghai. Abloh a vanté l’upcycling dans ses notes de collection et a conservé un contrat au milieu de 63 pages avec des manifestes, des descriptions de look et de nouvelles entrées dans son dictionnaire mis à jour de façon saisonnière: «L’upcycling crée le cadre de la collection Louis Vuitton printemps-été 2021. Virgil Abloh, le directeur artistique des hommes, se présente à travers la grammaire enfantine de l’imaginaire et tente de dé-programmer nos esprits des images d’obsolescence qui conduisent à la surcharge, à la surproduction et au gaspillage. «30 looks sont fabriqués à partir de nouveaux matériaux, 25 à partir de matériaux recyclés des collections précédentes du studio et 25 looks de la collection précédente. (Peut-être qu’il prendra une page de Raf Simons, qui a récemment annoncé qu’il réimprimerait certaines de ses pièces d’archives les plus importantes– Seul Abloh dans la vraie forme d’Abloh accélère le processus en doublant le nombre de pièces d’une saison ou deux.)

Les idées qu’Abloh explore sur le but de la mode sont plus intéressantes que les vêtements qu’il a montrés jeudi. Certaines parties, bien que conçues par la star de l’industrie Ib Kamara, ressemblaient étrangement à la collection automne 2016 de Walter Van Beirendonck. (Comme Van Beirendonck a déclaré Hypebeast vendredi, « Il ne s’agit pas simplement de copier, il utilise mon univers, mes idées, mes couleurs, mes signatures, mes coupes, mes formes comme tableau d’humeur de la collection. »)

Dans une maison comme Vuitton, qui a dirigé le mouvement de battage médiatique de la mode masculine avant même l’arrivée d’Abloh, l’upcycling saisonnier est une affaire audacieuse. Ces dernières années, la mode masculine a même mis l’accent sur la nouveauté et la consommation constante Suite pathologiques comme les vêtements pour femmes, avec un modèle basé sur les gouttes qui a appris aux consommateurs que les vêtements peuvent et doivent venir à tout moment et disparaissent en un éclair. Chez Off-White et Vuitton, Abloh était l’un des principaux praticiens de la mode axée sur le battage médiatique. Son nouvel intérêt pour l’upcycling suggère qu’il souhaite faire tourner le navire dans une direction différente.

Les vêtements pour hommes ont besoin d’une refonte radicale de leur modèle de rêve. (Les vêtements pour femmes aussi, mais ils sont pris dans un système désuet de fantasmes et d’influenceurs auxquels les vêtements pour hommes ont été parfaitement immunisés pour la plupart.) Comment les hommes peuvent-ils passer du bâillement à la recherche de ce qu’ils veulent vraiment, qui signifient quelque chose pour eux? Comment peuvent-ils arrêter de penser à s’habiller pour se pencher? Une possibilité pourrait être d’arrêter d’essayer d’effacer l’ancien monde, mais plutôt de reconstruire à partir de nos propres excès matériels.



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